Как выбрать цифровой фотоаппарат?

Вы собираетесь в отпуск? Или у вас впереди важное семейное событие? Тогда вам просто необходим качественный цифровой фотоаппарат. Очень важным достоинством цифрового фотоаппарата является отсутствие пленки, а также возможность моментального просмотра фотографий. Их можно просмотреть сразу же после съемки на встроенном в камеру экране, переписать в компьютер, обработать в графическом редакторе, распечатать на принтере. Рассмотрим принципиальные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица и количество мегапикселей. Важнейшим компонентом любой как компактной, так и зеркальной камеры, является матрица. Она представляет собой твердотельное устройство с определенным количеством светочувствительных элементов (пикселей), количество которых тесно связано с максимальным разрешением печати при заданном формате. Например, 3 мегапикселя позволяют получить качественный отпечаток размера 13х17,5 мм, 4 мегапикселя — размера А5, 5 мегапикселей — размера 16х22 мм и т. д. Как правило, с разрешением матрицы коррелируют и другие характеристики камеры. Большинство современных компактных любительских камер (или, как их еще называют, «мыльниц») имеют разрешение от 3 до 5 мегапикселей. Во всех моделях этого класса обязательно наличие как оптического, так и цифрового зума, а также интерфейса USB. Почти всегда есть возможность снять короткий видеофрагмент с разрешением, достаточным для просмотра на экране монитора. Есть на рынке и 2-мегапиксельные камеры, но они уже «доживают» свой век – выбор их невелик, а цена не уступает более совершенным 3-мегапиксельным моделям.
С разрешением 5 мегапикселей работают даже некоторые издательства, а картинки, отпечатанные в формате 15х20, выглядят просто профессионально. Большинство таких камер имеют 3—5-кратный оптический зум, широкий диапазон выдержек, сохранение изображения в формате TIFF, ручная настройка баланса белого, ручные и приоритетные режимы экспозиции. Часто есть возможность подключить внешнюю вспышку. С другой стороны, камеры должны иметь все необходимое для работы в простом автоматическом режиме типа «навел—снял», предназначенном для тех, кто только начинает знакомиться с «цифрой», но уже готов раскошелиться на качественный аппарат.
Что же касается 6,7 и 8-мегапиксельных «мыльниц», то их уже сложно отнести к категории любительских, так как большая их часть имеет уже почти профессиональный набор функций и достаточно продвинутую оптику. Главным в этом случае является высокое разрешение при не очень широком динамическом диапазоне, а также оперативность работы, универсальный несменный 5—7—кратный зум-объектив средней светосилы и большое количество ручных режимов.
Также в 6—8-мегапиксельной нише находится и ряд профессиональных зеркальных моделей. Их основные черты: большой размер матрицы (не менее 1,5 дюйма), сменная оптика, зеркальный видоискатель, быстрый внешний интерфейс, возможность сохранения изображения в «сыром» формате RAW.
В сегменте «от 10 мегапикселей и выше» камеры с несменной оптикой практически не встречаются.

От 16 до 20 Мегапикселей

От 20 и более Мегапикселей

Видоискатель. Отдельно следует поговорить о видоискателе камеры. Они существуют четырех типов:
• простой оптический, не связанный с объективом, аналогичный видоискателям простых пленочных камер;
• оптический с просмотром через объектив (TTL), аналогичный видоискателям зеркальных пленочных камер;
• электронный дисплей большого размера, расположенный на задней стенке камеры или поворотный;
• EVF, относительно новая система, представляющая собой миниатюрный электронный дисплей с оптической системой, такие применяются в видеокамерах.
Первый из них имеет существенный недостаток - параллакс, то есть смещение оптической оси видоискателя относительно оптической оси объектива, что может вызывать серьезные затруднения при наводке на близко расположенные объекты. Кроме того, границы кадра, видимого матрицей через объектив и границы кадра в видоискателе чаще всего не совпадают - матрица видит несколько больше, причем разница видимых площадей зависит от установленного фокусного расстояния.

Электронный видеоискатель

Оптический видеоискатель

Остальные три типа видоискателей относятся к системам TTL - вы видите кадр через объектив. Дисплей имеется практически у всех электронных камер, но в некоторых ситуациях работать с ним неудобно, например, при ярком внешнем освещении. Наилучший выбор, хотя и наиболее дорогой - дисплей плюс зеркальный видоискатель или EVF. Выбор собственно между зеркалкой и EVF не слишком прост, и у той и у другой системы есть свои достоинства и недостатки, равно как поклонники и противники. Так, ручную наводку фокуса гораздо удобнее выполнять на зеркалке, зато EVF показывает картинку с учетом установленного баланса белого и экспозиции, а в некоторых камерах еще и с реальным временем экспозиции матрицы (последнее очень полезно при съемке, например, экранов электронных устройств - реально видны затемнения, вызванные несовпадением длительности выдержки и цикла полной развертки снимаемого изображения). В отличие от зеркалки EVF содержит полную информацию о режимах работы камеры, кроме того, его можно использовать и при просмотре отснятого материала. Фокусное расстояние. Камер с фиксированным фокусным расстоянием сегодня уже не осталось, за исключением разве что профессиональных со сменными объективами и совсем дешевых. Но на цифры минимального и максимального фокусного расстояния стоит посмотреть повнимательнее.

Фокусное расстояние. Камер с фиксированным фокусным расстоянием сегодня уже не осталось, за исключением разве что профессиональных со сменными объективами и совсем дешевых. Но на цифры минимального и максимального фокусного расстояния стоит посмотреть повнимательнее. Минимальное значение важно для тех, кто любит снимать архитектуру, особенно на тесных улочках Европы, где отойти подальше и захватить в кадр шпиль какого-нибудь собора и одновременно вашу девушку в полный рост на ступеньках у входа - задача не из легких. А девушка по пояс или шпиль без макушки - это еще допустимо для школьника, снимающего focus-free-мыльницей, но никак не для владельца нормальной цифровой камеры. Можно, конечно, сделать два снимка, но два приятных глазу объекта в одном кадре - это значительно интереснее, чем по одному в двух. Практически это означает, что камеры с минимальным фокусным расстоянием 50 и даже 38 мм (в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки, разумеется) не слишком пригодны для панорамной съемки. Ищите вариант с расстоянием около 28 мм. Можно, разумеется, докупить широкоугольную насадку-линзу с народным названием "рыбий глаз", но, во-первых, объектив вашей камеры должен как минимум предусматривать установку насадок, во-вторых, геометрические искажения и угловые затемнения, вносимые такими линзами весьма велики, наконец, это все же лишний предмет в сумке.

Для общего применения вполне достаточно 3-кратного увеличения, 4-кратное позволяет в большинстве ситуаций снимать прямо с той точки, с которой вы увидели интересный кадр, 5-кратное - это, пожалуй, максимум, допускающий съемку с рук при работе камеры в автоматическом режиме без риска смазывания кадра, вследствие дрожания рук, вызванного восхищением объектом съемки. Не стоит сопоставлять цифры максимального увеличения цифровых фотокамер (3-10х) и цифры на видеокамерах (300-900х), у последних столь высокие значения достигаются цифровым увеличением с потерей качества, при этом риска получить некачественный кадр практически нет - все современные видеокамеры имеют более дорогую оптическую или более дешевую электронную систему стабилизации изображения, устраняющую смазывание картинки (но, разумеется, не дрожание рук), плюс смена кадра с частотой 25 Гц позволяет не замечать ухудшения качества единичных снимков. Среди фотокамер опция стабилизации изображения тоже встречается, но крайне редко.

Соответственно, производятся и теленасадки, увеличивающие фокусное расстояние, но это на любителя: во-первых, они достаточно громоздки, во-вторых, съемка без штатива становится затруднительной, наконец, опять же, это лишний предмет, который надо таскать с собой.

Многие камеры имеют цифровой зум не с такими огромными значениями, как у видеокамер, но позволяющий приблизить объект еще как минимум вдвое. Разумеется, использование этой опции приводит к некоторой потере качества (цифровое увеличение выполняется с помощью интерполяции).

Надо отметить, что погоня за наиболее широким диапазоном изменения фокусного расстояния чревата появлениям на границах диапазона значительных геометрических искажений типа бочка/подушка и увеличенной аберрацией (геометрическим расхождением цветовых составляющих, обусловленным разным коэффициентом преломления для разных длин волн). Кроме того, в режиме минимального фокусного расстояния возможно появление значительных затемнений в углах снимка, иногда несимметричных

Управление трансфокатором бывает двух типов: ручное - кольцом на объективе (аналогично пленочным камерам), и двухпозиционным переключателем без фиксации (аналогично видеокамерам). Во втором случае иногда применяется двухскоростное или даже многоскоростное (в зависимости от силы нажатия) изменение фокусного расстояния, что значительно удобнее. Для профессионалов, привыкших к пленочным камерам, предпочтительнее будет первый вариант.

Оптика. Это одна из основных характеристик фотоаппарата наряду с матрицей и программным обеспечением процессора, оказывающая влияние на качество получаемой фотографии. Самые дешевые камеры оборудуются объективами с постоянным фокусным расстоянием. И для цифрового фото это говорит о низком получаемом качестве изображения. Все более дорогие модели оснащены зуммами. Зум (увеличение) может быть оптическим или цифровым, причем лучшие фотоаппараты имеют, как оптическое, так и цифровое увеличение. Разница между ними заключается в том, что в случае цифрового зума увеличение происходит уже после съемки. А оптическое увеличение использует изменение фокусного расстояния. Зуммы для цифровых камер производятся в основном известными брендами Canon, Leica, Pentax, которые и устанавливаются на большинстве производимых цифровых фотоаппаратов. И только малое число фирм, занимающихся фотоаппаратурой выпускают и устанавливают собственный продукт. Большее, чем зумм значение на качество изображения оказывает чисто субъективная характеристика характера изображения.

От неё отталкиваются при выборе большинство профессиональных фотографов. Ряд объективов дает изображение с резким выражением даже мельчайших деталей. Их называют резкорисующими. Другие объективы «смазывают» мелкие детали и их определяют, как мягкорисующие. Хотя выбор того или иного характера изображения зависит от предпочтения фотографа, следует учесть, что мягкорисующие объективы дают изображение, более сходное с тем, что мы видим на самом деле. Большое значение имеют и цветовые искажения, которых тем больше, чем большее количество линз использовано в объективе. Эти искажения невозможно скорректировать при обработке и при большой их величине изображение получается достаточно некачественным. Эти характеристики не указываются в паспорте камеры и определить их значение можно только с помощью обработки опытных фотографий с камер, оборудованных оптикой такого типа.

Дисплей. Сегодня жидкокристаллические дисплеи становятся неизменным атрибутом хороших камер, несмотря на повышенное их энергопотребление. Большего внимания заслуживают камеры с поворотным механизмом дисплея, обеспечивающие большую комфортность при съемке. И камеры с возможно большим разрешением дисплея, определяющим четкость изображения.

Вспышка. Ночная съемка. Преимущественная необходимость работы при слабой освещенности привела к тому, что почти все модели камер оборудованы встроенными вспышками. Но это нормально лишь для любительских съемок. При особых требованиях по качеству изображения стоит выбирать модель камеры, оборудованной разъемами для подключения внешней вспышки.

Если вы увлекаетесь ночной съемкой, то вам абсолютно необходимо наличие у камеры длительных выдержек, дольше секунды. Большинству современных камер среднего класса вполне по силам ночная съемка, если у них есть ручной режим выбора экспозиции или режим с приоритетом выдержки, и, разумеется, собственно длительные выдержки. При чувствительности матрицы ISO100 и съемке пейзажей ночного города обычно достаточно максимума в 5-20 секунд, более длительные дают эффект, подобный съемке в сумерках - небо получается более ярким, чем в реальности.

Ночная съемка довольно специфична, и некоторые модели камер имеют специальные функции для улучшения качества ночных снимков. К таким функциям относится восьмикратная съемка с суммированием результата в дорогих моделях Olympus и сканирование закрытой матрицы с вычитанием ее шумов из снимка у камер Sony, хотя, в руководствах камер эти моменты обычно опущены. Если есть возможность воспользоваться штативом или какой-либо подручной опорой, лучше отключить автоматический выбор чувствительности камеры и установить вручную минимально возможное значение - ISO80 или ISO100 - шумов на снимке будет значительно меньше.

Ночная съемка портретов - отдельный разговор. Разумеется, при отсутствии хорошего внешнего освещения приходится пользоваться вспышкой, при этом камера определяет экспозицию по объектам ближнего плана, а фон оказывается абсолютно черным. Для получения полноценного снимка некоторые камеры имеют возможность съемки в так называемом режиме Twilight - длительная выдержка в комбинации со вспышкой. Первая позволяет получить нормально экспонированный фон, а вторая - несмазанный и нормально проработанный ближний план. Иногда этот режим присутствует явно, но чаще нужно просто выбрать длинную выдержку и принудительно включить вспышку. Вспышка может производиться в начале или в конце интервала выдержки, иногда это задается, но принципиального значения обычно не имеет.

Кстати, о штативах. Совсем не лишним будет проверить, есть ли у камеры площадка для установки на штатив, и если есть, то где она расположена. Чем ближе к центру тяжести аппарата эта площадка находится - тем лучше.

Несколько замечаний относительно встроенных вспышек. Большинство камер используют внутреннюю вспышку с фиксированной энергией (иногда можно выбрать несколько уровней из меню цифрового фотоаппарата), а экспозиция определяется путем пробной съемки: камера делает предвспышку, оценивает экспозицию, устанавливает нужные значения выдержки и диафрагмы, после чего снимает кадр со второй вспышкой. Для качественной съемки портретов в условиях недостаточной освещенности лучше применять вспышку внешнюю: современные модели, предназначенные для использования именно с вашей камерой, используют другой алгоритм: съемка производится сразу, а правильная экспозиция достигается ограничением времени вспышки - либо процессор камеры дает сигнал окончания вспышки, либо встроенная автоматика вспышки сама оценивает экспозицию и ограничивает время. Отсюда следует, что если вы предполагаете часто использовать камеру для портретной съемки со вспышкой, вам нужна модель, рассчитанная на подключение внешней вспышки, и лучше не просто со скобой для ее установки, а с соответствующим интерфейсом.

Возможность ручных настроек